Пашка

Администраторы
  • Публикаций

    3 198
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Days Won

    2

Весь контент Пашка

  1. Однозначно ниссановский выбирай! Он долговечнее
  2. Начиная с апреля 2016 года официальные дилеры смогут добавить автоматическую подсветку комбинации приборов для автомобиля Lada Xray. Напомним, многие автовладельцы жаловались на отсутствие подсветки при включении дневных ходовых огней. Таким образом подсветка комбинации приборов будет автоматически включаться при запуске двигателя, одновременно с включением дневных ходовых огней.
  3. Загоните автомобиль на двухстоечный электрогидравлический подъёмник, типа П-3,2Г. Поднимите ручку стояночного тормоза и отключите зажигание. Демонтируйте заднее колесо. Приподнимите автомобиль таким образом, чтобы обеспечить себе лёгкий доступ к датчику. Взяв трещотку, удлинитель и насадку Torx Т30, выкрутите винт, показанный на рисунке 16-4 под цифрой 1. Снимите датчик. Рисунок 16-4 – Снятие датчика скорости вращения заднего колеса: 1 – винт крепления датчика скорости; 2 – датчик скорости вращения заднего колеса; 3 – щит заднего тормоза. С помощью отвёртки выньте провод, идущий от датчика, из всех креплений и скоб на корпусе автомобиля. См. рисунок 16-5. Рисунок 16-5 – Отсоединение жгута проводов датчика скорости вращения заднего колеса: 1 – жгут проводов датчика скорости заднего колеса; 2 – кронштейн крепления жгута проводов датчика скорости на рычаге задней подвески; 3 – кронштейн крепления жгута проводов датчика скорости на кузове; 4 – скоба крепления жгута проводов датчика скорости на кузове; 5 – заглушка. Выньте заглушку (обозначена цифрой 5) из арки колеса. Зайдя в салон автомобиля, снимите с арки заднего колеса скрывающую её облицовку. Как показано на рисунке 16-6, выньте колодку с проводами от датчика из разъёма под номером 2. Освободите провод из крепления на корпусе. Снимите датчик. Рисунок 16-6 – Отсоединение жгута проводов датчика скорости от жгута проводов заднего (вид сверху): 1 – разъем жгут проводов датчика скорости; 2 – разъем жгута проводов заднего; 3 – арка заднего колеса. Установка датчика скорости вращения заднего колеса Просуньте провод от датчика в арку заднего колеса. Подключите его к разъёму, показанному на рисунке 16-6 под номером 2. Закрепите провод в фиксаторе. С помощью отвёртки вставьте в отверстие на арке колеса заглушку от провода (см. рисунок 16-5). Поставьте на место облицовку арки колеса. Вставьте датчик в тормозной щит, как показано на рисунке 16-4. При помощи трещотки, удлинителя, насадки Torx Т30 и моментного ключа, закрутите винт, обозначенный цифрой 1. Рекомендуемый момент затяжки этого винта – 6-7 Нм (0,6-0,7 кгс.м). Прикрепите провод от датчика ко всем скобам и элементам крепления на кузове автомобиля. Подробнее крепление можно рассмотреть на рисунке 16-5. Поставьте на место заднее колесо.
  4. Поставьте автомобиль на двухстоечный электрогидравлический подъёмник, типа П-3,2Г. Поднимите рукоятку ручного тормоза и отключите зажигание. Приподнимите автомобиль на подходящую для вас высоту. Затем возьмите трещотку, удлинитель и насадку Torx Т30. Выкрутите винт, показанный на рисунке 16-2 под номером 1. Выньте датчик из поворотного кулака. На этом рисунке он отмечен цифрой 2. Рисунок 16-2 – Снятие датчика скорости вращения переднего колеса: 1 – винт крепления датчика скорости; 2 – датчик скорости вращения перед-него колеса; 3 – поворотный кулак. Сверяясь с рисунком 16-3, выньте провода, идущие от датчика, из всех элементов крепления. Рисунок 16-3 – Отсоединение жгута проводов датчика скорости вращения переднего колеса: 1 – жгут проводов датчика скорости вращения переднего колеса; 2 – стойка передней подвески; 3 – кронштейн крепления жгута проводов датчика скорости на стойке передней подвески 4 – кронштейн крепления жгута проводов датчика скорости на брызговике моторного отсека. Снимите колодку с проводами от датчика скорости. Снимите датчик. Установка датчика скорости вращения переднего колеса Подключите колодку с проводами датчика к переднему жгуту и креплению на корпусе автомобиля. Поставить датчик на место. Как это должно выглядеть, видно на рисунке 16-2. С помощью трещотки, удлинителя, насадки Torx Т30 и моментного ключа прикрутите датчик винтом. Правильный момент его затяжки – 6-7 Нм (0,6-0,7 кгс.м). Закрепите провода, идущие от датчика, во всех пазах на стойке и на брызговике.
  5. Поставьте автомобиль на электрогидравлический двухстоечный подъемник, типа П-3,2Г, задействуйте ручной тормоз и отключите зажигание. Далее вам нужно взять ключ на 10, поднять капот и снять провод «массы» с минусового вывода аккумулятора. Снимите штекер, показанный на рисунке 16-1 под номером 1, с гидроагрегата АБС (под номером 7). Рисунок 16-1 – Снятие гидроагрегата АБС: 1 – штекерная колодка жгута проводов переднего; 2 – фиксатор крепления жгута прово-дов переднего на кронштейне гидро-агрегата; 3 – гайка крепления кронштейна гид-роагрегата; 4 – кронштейн крепления гидроагре-гата; 5 – гайка крепления гидроагрегата на кронштейне; 6 – тормозная трубка; 7 – гидроагрегат АБС. Как вы видите на рисунке 16-1, к гидроагрегату подсоединены 5 трубок. Они идут от тормозов. Чтобы их снять, вам потребуется специальный ключ, производства фирмы «Stahlwille», он имеет обозначение 41 08 11 13. Также потребуются заглушки. Отсоедините все трубки от агрегата и заткните отверстия в агрегате и в рубках заглушками. Плоскогубцами отцепите крепление, показанное на рисунке 16-1 под номером 2 от кронштейна. С помощью отвёртки выньте трубки, которые вы отсоединили от агрегата, из элементов крепления на кузове автомобиля. Теперь возьмите трещотку с головкой на 13. Открутите все 3 гайки, которыми крепится кронштейн (на рисунке 16-1 – под номером 4). Снимите кронштейн вместе с гидроагрегатом АБС. Осталось отделить гидроагрегат от кронштейна. Поставьте на трещотку головку на 10, и открутите 3 гайки. Снимите кронштейн. Установка гидроагрегата АБС При установке нового гидроагрегата нужно обязательно провести программирование ЭБУ антиблокировочной системы тормозов. Прикрутите к гидроагрегату кронштейн. Гайки прикручивайте трещоткой, головкой на 10 и моментным ключом. Соблюдайте правильный момент затяжки – 7-9 Нм (0,7-0,9 кгс.м). Полученную конструкцию прикрутите на положенное место в автомобиле тремя гайками. На рисунке 16-1 эти гайки обозначены цифрой 3. Производится эта операция трещоткой, головкой на 13 и моментным ключом. Правильная затяжка – 18-24 Нм (1,8-2,4 кгс.м). В разъём гидроагрегата вставьте штекер. На кронштейн прицепите крепление для проводов, на рисунке 16-1 оно обозначено цифрой 2. Все трубки зафиксировать в элементах крепления, расположенных на корпусе. Теперь выньте из трубок заглушки. Также выньте заглушки из отверстий гидроагрегата АБС. С помощью спецключа фирмы «Stahlwille», вставки на 13 и моментного ключа фирмы «Stahlwille», прикрутите штуцера трубок к агрегату. Рекомендуемый момент затяжки – 14-20 Нм (1,4-2,0 кгс.м). Подключите минусовой провод к аккумулятору. Прокачайте тормоза. Проверьте их работу.
  6. Тормозные шланги очень важны для обеспечения безопасности при езде. Поэтому советуем вам всегда проверять их состояние. Не должно быть никаких повреждений и потёртостей. Шланги нельзя перекручивать, позволять им тереться о какую-либо поверхность или деталь. Загоните автомобиль на двухстоечный электрогидравлический подъёмник типа П-3,2Г. Поднимите рукоятку стояночного тормоза, отключите зажигание. Если снимается шланг, подсоединённый к переднему тормозу, вам нужно предварительно демонтировать это колесо. Приподнимите автомобиль подъёмником. Передний шланг снимается при помощи следующих инструментов: ключ на 14, спецключ фирмы «Stahlwille», тип 41 08 11 13, набор заглушек. С переднего шланга снимите штуцер трубки, в свою очередь, со штуцера снимите скобу. Теперь вы можете вынуть штуцер из его креплений, а потом выкрутить сам шланг из суппорта тормозов. Все открывшиеся отверстия немедленно заткните заглушками. Точно так же снимается и задний тормозной шланг. После того, как вы его снимете, не забудьте установить на все открытые отверстия заглушки. Установка гибких тормозных шлангов Все операции по установке шлангов проводятся аналогично операции снятия. Естественно, в обратном порядке. Необходимые при этом инструменты: ключ на 12, специальный ключ фирмы «Stahlwille», типа 41 08 11 13, а также моментный ключ, со вставками на 13 и на 14, для контроля за правильным усилием затяжки штуцеров. Эти усилия равняются 14-20 Нм (1,4…2,0 кгс.м). После установки шлангов прокачайте систему тормозов. Поставьте на место переднее колесо. Проведите проверку работоспособности тормозов.
  7. Главное, что вам нужно запомнить, относительно тормозных трубок, заключается в следующем. Они не должны ничего касаться, кроме элементов их крепления и шумоизоляции. При обнаружении на трубках любых повреждений, загибов, деформации, немедленно их замените. Это слишком важные для безопасности детали, чтобы закрывать глаза на их состояние. Трудно сказать, понадобится ли вам двухстоечный подъёмник П-3,2Г. Это зависит от того, где именно находится конкретная трубка, которую нужно снять. Допустим, подъёмник нужен. Поставьте на него автомобиль, поднимите рычаг ручника и отключите зажигание. При поднимите автомобиль так, чтобы вам удобно было добраться до трубок. Если снимается трубка, идущая к тормозу переднего колеса, снимите это колесо. Если снимается одна из трубок, которые проходят над бензобаком, его нужно снять. Возьмите ключ на 14, а также специальный ключ для снятия трубок, типа 41 08 11 13, производства фирмы «Stahlwille». При помощи этих инструментов отделите нужную трубку от присоединённых к ней узлов и деталей, например, это может быть главный цилиндр, гибкий шланг, цилиндр заднего тормоза и так далее. Открывшиеся при этом отверстия заткните заглушками. При помощи отвёртки выньте трубку из скоб, которыми она крепится к корпусу автомобиля. Если трубки скрыты под защитными экранами, естественно, эти экраны вам придётся тоже снять. Это делается простой отвёрткой. Установка тормозных трубопроводов Если трубка соединяется с гибким шлангом, убедитесь, что шланг не перекручен. Инструменты вам потребуются те же, что и при снятии, а именно, ключ на 14, спецключ фирмы «Stahlwille», тип 41 08 11 13. Плюс моментный ключ со вставками на 13 и 14. Вставьте на место трубки и закрепите их. Затяжка всех штуцеров одинакова, и составляет 14-20 Нм (1,4-2,0 кгс.м). Если при снятии трубки были сняты дополнительные узлы и детали, например, бензобак, колесо или защитный экран, верните всё это на место. Прокачайте тормоза. Протестируйте работу тормозов.
  8. Для выполнения этой операции вам потребуется подъёмник. Двухстоечный подъёмник типа П-3,2Г. Заведя на него свой автомобиль, поднимите ручник и отключите зажигание. Далее, с тоннеля в салоне снимите облицовку. Теперь до конца опустите ручник. На рисунке 12-1 вы можете увидеть гайку для регулировки натяжения троса, она показана под номером 2. Возьмите ключ на 10 и немного ослабьте эту гайку. Затем отцепите оба тросика от уравнителя, на рисунке 13-1 он показан под номером 3. Эти тросы, точнее, их наконечники, вам нужно вытащить плоскогубцами или отвёрткой из тех отверстий, в которые они уходят, под днище автомобиля. Посмотрите рисунок 13-1. Рисунок 13-1 – Отсоединение тросов привода от рычага ручного привода тормоза: 1 – наконечник облицовки троса; 2 – трос ручного привода тормоза; 3 – уравнитель троса. После этого снимите задние колёса. Приготовьте вороток, удлинитель и головку на 24. Вы должны снять экран, показанный на рисунке 13-2 под номером 2. Для этого открутите 3 гайки, обозначенные цифрой 1. Защита тогда легко снимется. Рисунок 13-2 – Отсоединение тросов от кузова: 1 – гайки крепления защитного экрана пола кузова; 2 – экран защитный пола кузова; 3 – оболочки тросов; 4 – скобы крепления оболочек тросов. Трубки, в которых скрыты тросы, выньте с помощью отвёртки из скобок, показанных на рисунке 1-2 под цифрой 4. Как демонтируются задние тормозные колодки, мы рассказывали в одной из предыдущих статей. Снимите колодки. При помощи плоскогубцев и отвёртки отцепите тросики от рычажков на колодках и выньте концы тросов из щитков. Всё это ясно видно на рисунке 13-3. Рисунок 13-3 – Отсоединение тросов от тормозного щита: 1 – трос; 2 – наконечник троса; 3 – тормозной щит. Выньте тросики из всех креплений и отверстий на задней подвеске. Установка троса ручного тормоза Вставьте тросики в соответствующие отверстия задней подвески. На трубках, в которых проходят тросы, имеются наконечники. Их вам нужно вставить в отверстия на щитках тормозов. Используйте для этого плоскогубцы и отвёртку. Прицепите концы тросиков колодкам. С другой стороны трубок тоже есть наконечники. Их нужно вставить в отверстия туннеля в днище автомобиля. Зафиксируйте тросы в скобах на днище. Поставьте на место задние тормозные колодки. Выполните установку задних колёс. Теперь присоедините концы тросиков к уравнителю. Как правильно выполнить регулировку стояночного тормоза, описано в предыдущих статьях. Проведите регулировку ручного тормоза. Прикрепите к туннелю облицовку. Проведите проверку работоспособности тормозной системы.
  9. Поднимите рычаг стояночного тормоза и отключите зажигание. Демонтируйте панели облицовки торпеды. Вытащите из разъёма колодку с проводами, идущими к выключателю сигнала тормоза. Гаечным ключом немного открутить гайку, показанную на рисунке 13-1 под номером 2. Это позволит вам снять два тросика с уравнителя. Это станет вам понятнее, если вы посмотрите на рисунок 12-2. Рисунок 12-1 – Отсоединение тросов рычага ручного привода тормоза: 1 – рычаг ручного привода тормоза; 2 – регулировочная гайка троса уравнителя; 3 – трос уравнителя рычага ручного привода тормоза. Рисунок 12-2 – Снятие рычага ручного привода тормоза: 1 – торсы ручного привода тормоза; 2 – уравнитель тросов; 3 – гайки крепления рычага ручного привода тормоза. Осталось выкрутить 3 гайки, использовав вороток, удлинитель и головку на 13, демонтировать рычаг. Установка рычага стояночного тормоза Вставьте рычаг на шпильки. С помощью воротка, удлинителя, головки на 13 и моментного ключа закрутите на шпильки гайки. Момент, рекомендуемый для затяжки, составляет 18-24 Нм (1,8-2,4 кгс.м). Вставьте тросики в уравнитель. Гайку, которая находится на уравнителе, нужно закрутить ключом на 10 так, чтобы расстояние от верха гайки до верха резьбы было равно 16 ± 0,3 мм. Вам потребуется штангенциркуль. Колодку с проводами вставьте в разъём. Поставьте на место облицовку. Как правильно отрегулировать ручной тормоз Загнав автомобиль на электрогидравлический подъёмник, и отключите зажигание. 5-6 раз поднимите и опустите рычаг ручного тормоза. Это приведёт весь механизм в рабочее положение. С помощью подъёмника немного приподнимите автомобиль. Колёса не должны касаться земли. Рукой попробуйте провернуть задние колёса. Они должны свободно крутиться. Если это не так, то вам нужно обратить своё внимание на следующие вероятные источники неполадок: Тросики ручного тормоза. Тормозные цилиндры. Механизм авторегулировки колодок. Взяв ключ на 10, немного раскрутить гайку, показанную на рисунке 12-1 под номером 2. Рукояткой переключите ручной тормоз на вторую выемку зубчатого колеса. Теперь вам нужно начать затягивать гайку регулировки, до того момента, когда задние колёса невозможно будет прокрутить рукой. Опять полностью поднимите и опустите рычаг ручного тормоза, несколько раз. Ещё раз проверьте, свободно ли крутятся задние колёса. Если колёса не крутятся, немного открутите гайку регулировки. Колёса должны легко вращаться рукой. Протестируйте работу тормозов.
  10. Для осуществления этой непростой операции вам будет нужен двухстоечный подъёмник типа П-3,2Г. На него надо поставить автомобиль, поднять ручной тормоз и отключить зажигание. Далее снимите заднее колесо. Теперь опустите ручник. Пользуясь предыдущими инструкциями, снимите тормозной барабан. Для того, чтобы раздвинуть колодки тормоза, нужно с помощью специальных клещей вынуть верхнюю пружину. Разведя в стороны колодки, возьмите специальный ключ для трубок тормозной системы, на 13. Открутите штуцер, показанный на рисунке 11-1 под номером 4. Выньте трубку из цилиндра, заткнув оба открывшихся отверстия заглушками. Рисунок 11-1 – Снятие колесного цилиндра заднего тормоза: 1 – щит заднего тормоза; 2 – колесный цилиндр заднего тормоза; 3 – болты крепления колесного цилиндра; 4 – тормозная трубка. Далее возьмите трещотку, удлинитель и головку на 12. Обратитесь к рисунку 11-1. Выкрутите болты под номером 3, а потом снимите колёсный цилиндр. Установка колёсного цилиндра заднего тормоза Металлической щёткой прочистите поверхности заднего тормоза. Поставьте на тормозной щит колёсный цилиндр, потом при помощи трещотки, удлинителя, головки на 10 и моментного ключа прикрутите его болтами, соблюдая правильный момент, а именно, 7-11 Нм (0,7-1,1 кгс.м). Теперь выньте заглушки из трубки и цилиндра, и с помощью трубочного ключа на 13 прикрутите штуцер к колёсному цилиндру. Моментным ключом проконтролируйте правильную затяжку – 14-20 Нм (1,4-2,0 кгс.м). Поставьте на место стяжную пружину, для этого вам понадобятся специальные клещи. Верните на место распорную планку. Как это делается, посмотрите в предыдущей статье. Измерьте внешний диаметр колодок. Если нужно, скорректируйте положение колодок (см. выше). Поставьте на место тормозной барабан. Проведите установку заднего колеса. Прокачайте тормоза, а также, если нужно, сцепление. В заключение протестируйте работоспособность тормозной системы.
  11. Как и в отношении колодок передних тормозов, здесь имеется важное требование. Колодки на одной оси должны быть идентичны. Помните это при замене. Ставьте колодки одной фирмы, типа и марки. Вам понадобится двухстоечный подъёмник. Например, электрогидравлический подъёмник типа П-3,2Г. Загоните на него автомобиль, поставьте автомобиль на ручной тормоз и отключите зажигание. Демонтируйте задние колёса. Опустите ручку стояночного тормоза и поднимите автомобиль с помощью подъёмника. Согласно описанию в предыдущей статье, демонтируйте тормозные барабаны. Рассмотрите внимательно рисунок 10-1. Вам нужно снять пружины, показанные под номерами 1 и 5. Для этой операции необходимы специальные клещи. С их помощью снимите первым делом нижнюю пружину, а затем – верхнюю. Рисунок 10-1 – Замена тормозных колодок: 1 – нижняя стяжная пружина; 2, 7 – тормозные колодки; 3 – скоба крепления направляющей колодки; 4 – распорная планка с механизмом автоматической регулировки зазора; 5 – верхняя стяжная пружина; 6 – тормозной цилиндр; 8 – рычаг ручного привода колодок; 9 – упор. Теперь возьмите плоскогубцы и снимите две скобы, показанные под номером 3. Далее демонтируйте распорную планку, под номером 4. Она снимается вместе с механизмом, обеспечивающим автоматическую регулировку. Отцепите тросик от рычага, обозначенного цифрой 8. Снимите колодки. Они показаны под номерами 2 и 7. Установка колодок заднего тормоза Возьмите металлическую щётку и почистите все поверхности заднего тормоза. Покройте резьбу на распорной планке Литолом-24. Поставьте на место тормозные колодки. Верните на место стяжные пружины. Для их установки прекрасно подойдут специальные клещи, типа 76 41 30 22, производства фирмы «Stahlwille». При помощи отвёртки и плоскогубцев, поставьте на место скобы, показанные на рисунке 10-1 под номером 3. Теперь вам понадобятся клещи типа 67.7812- 710. С их помощью раздвиньте колодки, и поставьте на место распорную планку. Внешний диаметр колодок можно изменить, подкрутив немного гайку, показанную на рисунке 10-2 под номером 2. Измерьте диаметр штангенциркулем, он должен находиться в пределах 202,2-202,7 мм. Все детали распорной планки не должны иметь видимых повреждений. От этого зависит работоспособность механизма автоматического регулирования. Рисунок 10-2 – Элементы заднего тормоза: 1, 5 – колодки заднего тормоза; 2 – распорная планка с механизмом автоматической регулировки зазора; 3 – верхняя стяжная пружина; 4 – гайка регулировочная распорной планки. Поставьте на место тормозной барабан. Поставьте на автомобиль колесо. Чтобы привести тормоза в рабочее состояние, прокачайте их, нажав на педаль тормоза примерно 20 раз. Если после этого уровень тормозной жидкости в бачке окажется ниже нормы, вам нужно будет добавить в бачок недостающую жидкость. Проверьте работу ручного тормоза. Протестируйте работу всей тормозной системы.
  12. Поставьте автомобиль на электрогидравлический подъёмник, типа П-3,2Г, после чего задействуйте ручной тормоз и отключите зажигание. Снимите одно из задних колёс. Затем снимите автомобиль со стояночного тормоза. Осторожно приподнимите автомобиль на подходящую для вас высоту. При помощи монтажной лопатки и молотка снимите со ступицы колеса колпак. Теперь демонтируйте тормозной барабан. Для этого вам понадобится специальный инструмент, съемник 67.7823-9519. С помощью воротка, удлинителя и головки на 30, выкрутите гайку, показанную на рисунке 9-1 под номером 1. Снимите барабан. Рисунок -1 – Снятие тормозного барабана заднего тормоза: 1 – гайка крепления тормозного барабана; 2 – тормозной барабан; 3 – ось ступицы заднего колеса. После снятия, тормозные барабаны нужно внимательно осмотреть. Если требуется расточить или заменить один из барабанов, точно так же следует сделать и с другим. Они должны быть одинаковыми. Если вы поменяли барабаны, необходимо также поменять и колодки. Барабан меряется штангенциркулем, диаметр измеряется изнутри, дважды, крест-накрест. Номинальный внутренний диаметр барабана – 203,2 мм, а максимальный – 204,45 мм. Превышение этого параметра означает немедленную замену барабана. Поверхность барабана не должна иметь видимых повреждений, царапин и рисок. Если позволяет диаметр, барабан можно расточить. Установка тормозного барабана заднего тормоза Стальной щёткой вычистить с поверхности тормоза все загрязнения. Измерьте внешний диаметр колодок, если нужно, откорректируйте его. Как это сделать, посмотрите в соответствующей статье. Тормозной барабан поставьте на место, возьмите вороток, удлинитель, головку на 30 и моментный ключ. Прикрутите гайку, соблюдая момент 158-172 Нм (15,8-17,2 кгс.м). Убедитесь в том, что механизм ручного тормоза работает правильно. В противном случае, произведите регулировку. Эта операция описана в одной из наших статей. Поставьте на место колесо. Прокачайте несколько раз педаль тормоза, после чего посмотрите, на каком уровне находится тормозная жидкость в бачке. Если уровень ниже нормы, вам нужно добавить жидкость в бачок. После ремонта нужно обязательно протестировать, как работают тормоза.
  13. Для выполнения этой операции вам также понадобится двухстоечный подъёмник типа П-3,2Г. Поставьте свой автомобиль на этот подъёмник, приведите в действие ручной тормоз и отключите зажигание. Демонтируйте одно из передних колёс. Применив подъёмник, поднимите автомобиль на такую высоту, которая наиболее удобна вам для доступа к тормозу. Далее снимите диск тормоза так, как было описано в предыдущей статье. Возьмите трещотку, удлинитель и насадку Torx Т30. На этом этапе работы вам нужно выкрутить 3 болта. Какие именно болты имеются в виду, видно на рисунке 8-1, тут они показаны под номером 1. После этого снимите кожух. Рисунок 8-1 – Снятие кожуха тормозного диска: 1 – болты крепления кожуха тормозного диска; 2 – кожух тормозного диска. Установка кожуха тормозного диска Перед тем, как ставить на место кожух диска, приготовьте следующие инструменты: трещотку, удлинитель, насадку Torx Т30 и моментный ключ. Прикрутите кожух к поворотному кулаку тремя болтами, выдержав момент затяжки в 7,0-9,0 Нм (0,7-0,9 кгс.м). Поставьте на место тормозной диск. Верните на автомобиль колесо. Прокачайте несколько раз педаль тормоза, чтобы проверить уровень тормозной жидкости. Если он упал ниже нормы, долейте немного жидкости. Протестируйте работу тормозной системы.
  14. Заведя автомобиль на подъёмник типа П-3,2Г, приведите в действие стояночный тормоз и отключите зажигание. Снимите с автомобиля одно из передних колёс. С помощью подъёмника приподнимите автомобиль на желаемую высоту. Тщательно прочистите металлической щёткой все загрязнённые поверхности тормозного механизма. Теперь возьмите вороток, удлинитель и головку на 18. Вам нужно выкрутить болты, которыми тормоз крепится к поворотному кулаку. Сняв тормоз, подцепите его куда-либо, например, как на рисунке 7-1, к пружине. Рисунок 7-1 – Снятие тормозного диска: 1 – передний тормозной механизм; 2 – тормозной диск переднего тормоза; 3 – винты крепления тормозного диска. Затем вам нужно изучить тормозной диск на предмет повреждений и следов износа. Причиной для обязательной замены диска может быть любая глубокая царапина, либо недостаточная толщина, менее 19,8 мм. Кроме того, если вы решили поменять диск с одной стороны, придётся одновременно поменять и диск на другом колесе. И при этом замене подлежат также и тормозные колодки. Возьмите трещотку, удлинитель и насадку Torx Т40. Снимите диск. Для этого вам придётся выкрутить 2 винта, они показаны на рисунке 7-1 под номером 3. Установка тормозного диска переднего тормоза Приготовьте трещотку, удлинитель, насадку Torx Т40 и моментный ключ. Приладьте к ступице тормозной диск и закрепите его двумя винтами, момент их затяжки 12-16 Нм (1,2-1,6 кгс.м). Болты крепления тормоза к кулаку, показанные на рисунке 6-1 под номером 1, запрещается использовать повторно! Только новые. Поставьте на место тормоз и прикрутите его болтами (обязательно новыми). Для этого вам понадобятся вороток, удлинитель, головка на 18 и моментный ключ. Требуемый момент – 100-120 Нм (10-12,0 кгс.м). Поставьте на место колесо. Прокачайте пару раз педаль тормоза, посмотрите, на каком уровне в бачке находится тормозная жидкость. Если нужно долить, сделайте это. Проведите проверку работоспособности тормозов.
  15. Заведите автомобиль на электрогидравлический подъёмник типа П-3,2Г. Включите ручной тормоз и отключите зажигание. Демонтируйте соответствующее колесо. Подъёмником приподнимите автомобиль на нужную вам высоту. Стальной щёткой вычистить все загрязнения с тормоза. Отсоедините от него шланг. Теперь возьмите вороток, удлинитель и головку на 18. Вашей задачей будет откручивание двух болтов, показанных на рисунке 6-1 под номером 1. Выкрутив болты, выньте их. После этого вам ничто не помешает снять весь тормозной механизм. Сделайте это. Рисунок 6-1 – Снятие направляющей переднего тормоза: 1 – болты крепления направляющей; 2 – болты крепления направляющих пальцев; 3 – направляющая переднего тормоза; 4 – суппорт. Установка переднего тормоза Болты под номером 1, на рисунке 6-1, ставить на место запрещено! Их нужно заменить на новые. Теперь возьмите в руки вороток, головку на 18, удлинитель и моментный ключ. Поставив на место передний тормоз, прикрутите его двумя болтами, не бывшими в употреблении. Соблюдайте момент затяжки 100-120 Нм (10-12,0 кгс.м). Подсоедините к тормозу шланг. Поставьте на место колесо. Прокачайте тормоза и сцепление. Проведите проверку работоспособности тормозов.
  16. Учитывайте при замене колодок одно правило: на колёсах одной оси должны находиться колодки одной и той же марки, точно такого же типа. Нельзя ставить разные колодки. Вам потребуется двухстоечный подъёмник типа П-3,2Г. Поставьте на него автомобиль, задействуйте ручной тормоз и отключите зажигание. Демонтируйте оба передних колеса. При помощи подъёмника установите автомобиль на подходящую для работы высоту. Возьмите стальную щётку и вычистите всю грязь с поверхности тормозного механизма. Плоской отвёрткой разведите колодки. При этом нужно, открыв бачок с тормозной жидкостью, проследить, чтобы жидкость из него не выливалась. Если потребуется, откачайте ручным насосом лишнюю жидкость. Рисунок 5-1 – Замена передних тормозных колодок: 1, 2 – болты крепления направляющих пальцев; 3 – чехол защитный направляющего пальца; 4 – направляющая переднего тормоза; 5 – суппорт переднего тормоза; 6 – тормозные колодки; 7 – направляющий палец. Теперь возьмите трещотку, головку на 13 и ключ на 15. Посмотрите на рисунок 5-1. Вам нужно выкрутить болт, показанный под номером 1, придерживая ключом палец, под номером 7. Рисунок 5-2 – Замена передних тормозных колодок: 1 – суппорт переднего тормоза; 2 – тормозные колодки; 3 – направляющая переднего тормоза; 4 – шумоподавляющие пластины. Этом позволит вам развернуть суппорт (на рисунке 5-2, под номером 1) наверх. Затем выньте колодки и пластины шумоподавления. Установка передних тормозных колодок Возьмите штангенциркуль и замерьте толщину колодочных накладок. Если накладки тоньше 1,5 мм, колодки необходимо поменять. Также нужно убедиться в целостности колпачка для защиты от пыли, на поршне. Проверьте и чехлы на направляющих пальцах. Если что-то не в порядке, это нужно также поменять на новое. Приступаем к сборке. Вставьте в суппорт колодки и пластины, а затем верните его в нижнюю позицию. Болт, которым крепится направляющий палец, прочистите щёткой и смажьте герметиком УГ-9. Опять возьмите вороток, головку на 13, гаечный ключ на 15 и моментный ключ. Вставьте в отверстие болт и закрутите его, фиксируя палец гаечным ключом. Рекомендуемый момент для затяжки – 26-31 Нм (2,6-3,1) кгс.м. Поставить на место передние колёса. Теперь прокачайте тормоза. Несколько раз надавите на тормоз, если нужно, долейте тормозную жидкость. Убедитесь, что её уровень в бачке стоит на отметке «мах». Закройте крышку бачка. В заключение, протестируйте работоспособность тормозов.
  17. Отключите зажигание и поднимите рукоятку ручного тормоза. Снимите с аккумулятора минусовый провод, он же – провод «массы». Открыв блок предохранителей, отключите провода от корректора фар и выключателя замка двери багажника. Демонтируйте выключатель индикатора торможения, как мы описали в предыдущей статье. Вытащив отвёрткой скобу крепления, выньте из штока ось, обозначенную на рисунке 4-1 цифрой 3. Рисунок 4-1 – Отсоединение педали тормоза от вакуумного усилителя тормозов: 1 – скоба фиксирующая оси; 2 – вилка штока вакуумного усилителя тормозов; 3 – ось соединительная вилки штока вакуумного усилителя тормозов и педали тормоза; 4 – кронштейн педали тормоза; 5 – педаль тормоза. Далее демонтируйте весь кронштейн, вместе с педалью газа. Взяв трещотку, удлинитель и головку на 13, выкрутите 4 гайки, показанные на рисунке 4-2 под номером 1. Снимите педаль тормоза, также вместе с кронштейном. Рисунок 4-2 – Снятие кронштейна педали тормоза: 1 – гайки крепления кронштейна педали тормоза; 2 – педаль тормоза; 3 – кронштейн педали тормоза. Установка педали тормоза Перед установкой педали тормоза внимательно осмотрите все детали. Те из них, на которых вы заметите явные следы износа, советуем обязательно заменить на новые. Этот механизм слишком важен для безопасной езды. Теперь приготовьте трещотку, удлинитель, головку на 13 и моментный ключ. Вставьте педаль вместе с кронштейном в шпильки на корпусе вакуумного усилителя. Затяните 4 гайки, которыми крепится кронштейн, с усилием 18-24 Нм (1,8-2,4 кгс.м). Поставьте на место педаль газа. Вставьте в отверстие на вилке ось, на рисунке 4-1 она показана под номером 3. Закрепите ось скобой. Верните на место выключатель сигнала торможения. Подключив провода к корректору фар и выключателю замка багажного отделения, закройте крышку блока предохранителей. Отрегулируйте выключатель сигнала торможения. В заключение, подключите к аккумулятору провод «массы».
  18. Поставьте автомобиль на ручник и отключите зажигание. Теперь возьмите ключ на 10, откройте моторный отсек и снимите провод «массы» с вывода аккумулятора. Демонтируйте воздушный фильтр и резонатор. В соответствии с рисунком 3-1а, найдите датчик уровня тормозной жидкости и отключите от него провода, обозначенные на рисунке цифрой 1. Теперь вам понадобятся кистевой насос, какая-нибудь чистая ёмкость и отвёртка. Вам нужно выкачать насосом всю тормозную жидкость из бачка, показанного на рисунке 3-1а под номером 2. После этого отцепите шланг, обозначенный номером 3, от штуцера на бачке. Поставьте на шланг и на штуцер заглушки. Рисунок 3-1 – Снятие вакуумного усилителя тормозов: 1 – колодка жгута проводов переднего левого; 2 – бачок; 3 – шланг к главному цилиндру сцепления; 4 – главный цилиндр тормоза; 5 – штуцеры тормозных трубок; 6 – вакуумный усилитель тормозов; 7 – штуцер шланга вакуумного усилителя тормозов. Теперь переходим к рисунку 3-1б. На нём видны трубки со штуцерами под номером 5. Трубки нужно отсоединить от тормозного цилиндра специальным ключом на 13. После этого отклоните эти трубки куда-нибудь в бок, чтобы не повредить их. В отверстия трубок и цилиндра вставьте заглушки. Вакуумный усилитель показан на рисунке 3-1б под номером 6. С него вам нужно снять штуцер со шлангом, обозначенный цифрой 7. Найдите в салоне блок предохранителей. Снимите с него крышку. Ваша задача – вынуть из разъёма колодки с проводами, идущими к замку багажника, а также к корректору фар. После этого возьмите трещотку, удлинитель и головку на 13. Постарайтесь очень аккуратно снять колодку проводов, которая показана на рисунке 3-2 под номером 1, с педали газа. Выкрутите 2 гайки, под номером 3. После чего вам не составит труда вытащить весь кронштейн (под номером 2), вместе с педалью газа. Рисунок 3-2 – Снятие кронштейна педали акселератора: 1 – колодка жгута панели приборов; 2 – кронштейн педали акселератора; 3 – гайки крепления кронштейна педали акселератора; 4 – электронная педаль акселератора. Выньте колодку из разъёма, показанного на рисунке 3-3 под номером 1. Рисунок 3-3 – Отсоединение штока вакуумного усилителя тормозов: 1 – колодка жгута панели приборов; 2 – выключатель сигнала торможения; 3 – педаль тормоза; 4 – ось соединительная вилки штока вакуумного усилителя тормозов и педали тормоза; 5 – вилка штока вакуумного усилителя тормозов; 6 – скоба фиксирующая оси; 7 – кронштейн педали тормоза. Теперь возьмитесь за корпус выключателя под номером 2. Проверните его против часовой стрелки, после чего его можно будет вынуть из кронштейна. С помощью отвёртки выньте скобу под номером 6. Теперь вытащите из отверстия ось под номером 4. Все обозначения указаны на рисунке 3-3. Следующий шаг – снятие вакуумного усилителя тормозов. Для этого вам будут нужны трещотка, удлинитель и головка на 13. Сверьтесь с рисунком 3-4. Выкрутите 4 гайки под номером 1, которыми усилитель крепится к щитку передка. Снимите усилитель, вместе с тормозным цилиндром и бачком. Рисунок 3-4 – Снятие вакуумного усилителя тормозов: 1 – гайка крепления вакуумного усилителя тормозов; 2 – кронштейн педали тормоза; 3 – вакуумный усилитель тормозов. Установка вакуумного усилителя тормозов Приладьте вакуумный усилитель на его место на щитке. На шпильки усилителя наденьте кронштейн педали, который показан на рисунке 3-4 под номером 2. Затем возьмите трещотку, удлинитель, головку на 13 и моментный ключ. Закрутите 4 гайки (показаны под номером 1). Важно соблюсти правильный момент, а именно, 18-24 Нм (1,8-2,4 кгс.м). Вложите ось, обозначенную на рисунке 3-3 цифрой 4, в соответствующее отверстие на штоке. Закрепите её на месте скобой. На рисунке 3-5 изображён выключатель сигнала торможения. Его шток вам нужно выдвинуть на 10 мм, отмерив это расстояние штангенциркулем. Рисунок 3-5 – Установка штока выключателя сигнала торможения Теперь вставьте этот выключатель в кронштейн педали, для того, чтобы он там держался, проверните его по часовой стрелке. Но перед этим проверьте положение, в котором находится педаль тормоза. Она должна быть полностью поднята вверх. В разъём выключателя вставьте колодку с проводами, идущими от приборной панели. На рисунке 3-3 эта колодка показана под номером 1. Ставим на место педаль тормоза. Для этого вам потребуются трещотка, удлинитель, головка на 13 и моментный ключ. Прикрутите кронштейн (под номером 2 на рисунке 3-2) двумя гайками. Необходимый момент затяжки этих гаек – 18-24 Нм (1,8-2,4 кгс.м). Подключите к педали колодку с проводами от приборной панели. Теперь перейдите к блоку предохранителей. Колодки с проводами, идущими к приборной панели, подключите к корректору фар, а также к выключателю замка двери багажника. Поставьте на место крышку блока. Помажьте мыльным раствором штуцер шланга, который обозначен цифрой 7 на рисунке 3-1. Вставьте штуцер в корпус вакуумного усилителя. Далее – подсоединение к главному тормозному цилиндру двух трубок. Понадобятся ключ для трубок на 13, моментный ключ и вставка на 13. Во-первых, выньте из трубок и цилиндра заглушки. Вставьте на место трубки и закрутите штуцера. Требуемый момент – 14-20 Нм (1,4-2,0 кгс.м). К датчику уровня тормозной жидкости подключить колодку (на рисунке 3-1а она показана под номером 1). Следующий этап – подсоединение шланга от цилиндра к бачку. Выньте из штуцера на бачке и иш шланга заглушки. Вставьте шланг на место, как показано на рисунке 3-1а. Поставьте на место резонатор и воздушный фильтр. Подключите к аккумулятору минусовой провод. Наполните бачок тормозной жидкостью. Её уровень должен дойти до метки «мах». Прокачайте тормозную систему. Также прокачайте гидропривод сцепления. Протестируйте работу тормозов.
  19. Для проведения этой операции положите рычаги на верстак. Ориентация шарнира в рычаге должна быть сохранена. Поэтому, перед разборкой, отметьте положение шарнира на нём самом и на рычаге. А затем перенести метку на новый шарнир. Примерно так, как показано на рисунке 13-10. Рисунок 13-10 – Разметка расположения шарнира в рычаге задней подвески: М1 – метка на рычаге задней подвески; М2 – метка на корпусе шарнира. Если шарниры выставить неправильно, это приведёт к быстрому их износу и выходу из строя задней подвески. Рисунок 13-11 – Выпрессовка шарнира: 1 – шарнир рычага задней подвески; 2 – рычаг задней подвески; 3 – оправка 67.7823-9715-1. Возьмите из набора оправок 67.7823-9715 оправку с меткой «1» и молоток. Выполните выпрессовку шарнира из рычага, как показано на рисунке 13-11. Вставьте в рычаг новый шарнир, и сориентируйте его по меткам. Рисунок 13-12 – Запрессовка шарнира: 1 – шарнир рычага задней подвески; 2 – рычаг задней подвески; 3 – оправка 67.7823-9715-2. Теперь вам понадобится оправка с меткой «2». Поставьте её на шарнир, как показано на рисунке 13-12. С помощью ключей на 17 и 19 запрессуйте шарнир в рычаг. То же самое проделайте со вторым шарниром. Установка рычагов задней подвески Для выполнения этой операции вам понадобятся вороток, головка на 18, удлинитель и моментный ключ. Первым делом прикрутите на место кронштейны (под номером 2 на рисунке 13-9). Для затяжки болтов нужен момент 90-120 Нм (9,0-12,0 кгс.м). Вместе с помощником, положите рычаги подвески на трансмиссионную стойку, типа СГ-1. Поднимите рычаги к днищу автомобиля, где они крепятся. Совместите рычаги с отверстиями в кронштейнах, вставьте в отверстия болты и закрутите их. Затягивать их окончательно не надо, вы это сделаете позже. Закручивайте болты ключом на 18, а также воротком с головкой на 18. Поставить на место пружины и амортизаторы. Возьмите вороток с насадкой Torx Т30 и прикрутите на место датчик оборотов колеса (на рисунке 13-6 он показан под номером 2). Правильный момент для затяжки винта – 6-7 Нм (0,6-0,7 кгс.м). Закрепить в креплениях провода, идущие к датчику. Просуньте тросики от ручника в кронштейны, как показано на рисунке 13-5. Прикрепите тросики к кузову скобами. Теперь проденьте наконечники от тросов, как на рисунке 13-3, в отверстия в полу. С помощью воротка и головки на 24, прикрутите на положенное ей место защиту, как на рисунке 13-4. Переходим к подключению тормозных шлангов. Вам потребуется ключ для закрутки штуцеров, а также моментный ключ с насадкой на 13. Сверьтесь с рисунком 13-5. Вставьте шланги под номером 4 в кронштейн 1. На штуцера 3 поставьте пружинные скобы. Выньте все заглушки из трубок и шлангов. Закрутить в шланги штуцера. Нужный момент – 15-19 Нм (1,5-1,9 кгс.м). Поставить на место колёса. Посмотрите на рисунок 13-3. В уравнитель вставьте наконечники тросиков. С помощью воротка, с насадкой Torx Т20, и моментного ключа, прикрутите на место двумя винтами оболочку тоннеля. Поставьте на место крышку под номером 1 (рисунок 13-1). Выполните прокачку тормозной системы. Для окончательной затяжки болтов подвески, вам понадобится четырехстоечный подъёмник, типа П-178Д-03. Установив на него автомобиль, прожмите заднюю подвеску несколькими энергичными движениями рук. Лишь после этого можете до конца затянуть гайки, показанные на рисунке 13-7 под номером 2. Моментным ключом добейтесь правильного усилия затяжки, а именно, 106-143 Нм (10,6-14,3 кгс.м). Проведите проверку работоспособности тормозов автомобиля.
  20. Как и в предыдущем описании, нужно помнить, что если резинометаллические шарниры на рычагах подвески затянуты, полностью вывешивать рычаги не рекомендуется, так как если эти рычаги примут положение, выходящее за рамки их обычного положения, при ненагруженной подвеске, то можно повредить шарниры. Поставьте автомобиль на электрогидравлический двухстоечный подъёмник типа П-3,2Г, включите стояночный тормоз и отключите зажигание. Рисунок 13-1 – Снятие облицовки туннеля пола: 1 – заглушка облицовки туннеля пола; 2 – облицовка туннеля пола задняя; 3 – винт крепления облицовки. Снимите с торпеды крышку (под номером 1 на рисунке 13-1), затем воротком с насадкой Т20 выкрутите 2 винта, и снимите панель облицовки. Рисунок 13-2 – Отсоединение тросов привода от рычага ручного привода тормоза: 1 – рычага ручного привода тормоза; 2 – гайка регулировочная; 3 – трос привода регулировочный. Теперь ключом на 10 вам нужно немного выкрутить гайку, показанную на рисунке 13-2 под номером 2, таким образом, вы ослабите натяжку троса ручного тормоза. Рисунок 13-3 – Отсоединение тросов привода от рычага ручного привода тормоза: 1 – наконечник облицовки троса; 2 – трос ручного привода тормоза; 3 – уравнитель троса. Теперь вытащите концы тросиков из уравнителя, как показано на рисунке 13-3. Протяните тросики сквозь отверстия в полу, поджав усики. Демонтируйте задние колёса. Рисунок 13-4 – Снятие защитного экрана: 1 – экран защитный пола кузова задний; 2 – гайка крепления экрана. Приподнимите автомобиль подъёмником. Возьмите вороток, головку на 24. Выкрутите 3 гайки, показанные на рисунке 13-4 под номером 2. Теперь вы можете убрать защиту с пола (под номером 1). Вытащите тросики, которые обозначены на рисунке 13-5 под номером 2. Они держатся на скобах и кронштейнах. Возьмите из набора инструментов специальный ключ, предназначенный для штуцеров трубок тормозов на 13. Ваша задача – выкрутить штуцеры из шлангов, затем вынуть шланги из крепления на рычагах подвески. Всё это показано на рисунке 13-5. На все открывшиеся отверстия в трубках и шлангах поставьте заглушки. Рисунок 13-5 – Отсоединение тормозных трубок: 1 – кронштейн крепления рычагов задней подвески; 2 – трос ручного привода тормоза; 3 – тормозная трубка; 4 – шланг гибкий заднего тормоза; 5 – рычаги задней подвески. Рисунок 13-6 – Снятие датчика оборотов колеса: 1 – винт крепления; 2 – датчик оборотов колеса; 3 – щит тормоза. Пришло время датчика скорости. Посмотрите на рисунок 13-6, возьмите вороток и насадку Torx Т30. Датчик держится на винте под номером 1. Выкрутите его и снимите датчик. Рисунок 13-7 – Снятие рычагов задней подвески: 1 – рычаги задней подвески; 2 – гайка болта крепления; 3 – кронштейн крепления рычагов задней подвески; 4 – болт крепления рычагов задней подвески. Выньте из держателей провода, идущие к датчику, и вместе с датчиком прицепите куда-нибудь под арку колеса. Воротком, головкой на 18 и ключом на 18 выкрутить 2 гайки с рычагов подвески, которые показаны на рисунке 13-7 под номером 2. Как было рассказано в предыдущем описании, открутите амортизаторы, а затем снимите пружины. Рисунок 13-8 – Снятие рычагов задней подвески: 1 – кронштейн крепления рычагов задней подвески; 2 – болт крепления рычагов задней подвески; 3 – рычаги задней подвески; 4 – стойка трансмиссионная. Для удобства разборки подставьте под рычаги стойку, типа СТ-1, как наглядно показано на рисунке 13-8. Так как операция эта трудная, позовите на помощь товарища. С его помощью выбейте прошивкой болты, под номером 2. Осторожно снимите рычаги. Рисунок 13-9 – Снятие рычагов задней подвески: 1 – болт крепления рычагов задней подвески; 2 – кронштейн крепления рычагов задней подвески; Осталось взять вороток, удлинитель и головку на 18, и выкрутить болты, показанные на рисунке 13-9 под номером 1. Снимите кронштейны (под номером 2).
  21. Если шарниры на рычагах полностью затянуты, вывешивать рычаги нельзя, так как если рычаги принимают положение, превышающее их ход в ненагруженном состоянии подвески, то возможно повреждение шарниров. Поставьте автомобиль на двухстоечный подъёмник типа П-3,2Г, включите ручной тормоз и отключите зажигание. Демонтируйте соответствующее заднее колесо. Приподнимите подъёмником автомобиль на подходящую для вас высоту. Под рычаг подвески подставьте трансмиссионную стойку, типа СГ-1. Как это должно выглядеть, можно посмотреть на рисунке 11-1. Немного опустите автомобиль, до тех пор, когда пружина начнёт сжиматься. Возьмите вороток с головкой на 21, и выкрутите болт, которым амортизатор крепится к рычагу. Рисунок 12-1 – Снятие пружины задней подвески: 1 – прокладка пружины верхняя; 2 – пружина задней подвески; 3 – прокладка пружины нижняя; 4 – рычаги задней подвески. Теперь приподнимите автомобиль, чтобы рычаг отошёл от трансмиссионной стойки. Снимите пружину, а также верхнюю и нижнюю прокладку. Установка пружины задней подвески Сверяясь с рисунком 12-2, поставите на рычаг нижнюю прокладку. Сделать это нужно так, чтобы выступы «А», имеющиеся на прокладке, вошли в соответствующие отверстия. На пружину поставьте верхнюю прокладку. Рисунок 12-2 – Установка пружины задней подвески: 1 – рычаги задней подвески; 2 – прокладка пружины нижняя. Затем вставьте на место пружину. Для правильной ориентации пружины, на прокладке есть специальный выступ. На рисунке 12-2 он обозначен буквой «С». Теперь осторожно опустите автомобиль, чтобы немного сжать пружину. Проденьте в отверстие рычага болт, и закрутите его. При этом вам понадобятся вороток, головка на 21 и моментный ключ. Вам нужно выдержать правильный момент затяжки, составляющий для этого болта 90-120 Нм (9,0-12,0 кгс.м). Теперь можно убрать трансмиссионную стойку. Осталось поставить на место колесо.
  22. Примите к сведению, что нельзя вывешивать рычаги задней подвески, при затянутых резинометаллических шарнирах, в положении, которое рычаги принимают при лишённых нагрузки пружинах. Иначе шарниры можно легко повредить. Загоните автомобиль на подъемник, типа Н-3,2Г, отключите зажигание и поставьте автомобиль на ручник. Демонтируйте одно из задних колёс. Приподнимите автомобиль. Рисунок 11-1 – Снятие амортизатора задней подвески: 1 – рычаг задней подвески; 2 – стойка трансмиссионная; 3 – болт крепления амортизатора; 4 – амортизатор задней подвески. Вам понадобится трансмиссионная стойка. Лучше воспользоваться стойкой типа СГ-1, псковской фирмы «Автоспецоборудование». Подставьте стойку под рычаг задней подвески, как показано на рисунке 11-1. Подъёмником немного опустите автомобиль, до тех пор, пока пружина подвески не начнёт сжиматься. Возьмите вороток с головкой на 21. Выкрутите болт, показанный на рисунке 11-1 под номером 3. Рисунок 11-2 – Снятие амортизатора задней подвески: 1 – болт крепления верхней опоры; 2 – опора верхняя в сборе; 3 – буфер хода сжатия с защитным кожухом в сборе; 4 – амортизатор задней подвески. Теперь переходим к верхней опоре амортизатора. Возьмите вороток, удлинитель и головку на 16. Вам нужно открутить болты, показанные на рисунке 11-2 под номером 1. После этого вы сможете вынуть амортизатор. Рисунок 11-3 – Разборка амортизатора задней подвески: 1 – гайка крепления верхней опоры к штоку амортизатора; 2 – опора верхняя в сборе; 3 – буфер хода сжатия с защитным кожухом в сборе; 4 – амортизатор задней подвески. Теперь можно разобрать эту конструкцию, выкрутив гайку под номером 1 (рисунок 11-3). Установка амортизатора задней подвески Собираем всё в обратном порядке. Первым делом ставим на амортизатор буфер, вместе с наружным кожухом. Надеваем на шток верхнюю опору и закрепляем её гайкой. Вам понадобятся ключи на 6, на 16, моментный ключ с насадкой на 16. Затяните гайку с моментом 30-40 Нм (3,0-4,0 кгс.м). Прикрепляем амортизатор к арке колеса. Воротком и головкой на 16 закрутите две гайки вержней опоры. Моментный ключ поможет вам выдержать правильный момент, а именно, 53-71 Нм (5,3-7,1 кгс.м). Смените головку на 21. Чтобы прикрепить амортизатор к рычагу задней подвески, вам нужно закрутить болт, показанный под номером 3 на рисунке 11-1. Момент его затяжки – 90-120 Нм (9,0-12,0 кгс.м). Уберите трансмиссионную стойку. Поставьте на место заднее колесо.
  23. Заведите автомобиль на электрогидравлический подъёмник, типа П-3,2Г. Выключите зажигание и задействуйте ручной тормоз. Снимите одно из задних колёс. Снимите тормозной барабан. Выньте из тормозного цилиндра трубку. Снимите с рычага колодок тросик привода. Выньте наконечник тросика из паза в щитке. С тормозного щитка демонтируйте датчик скорости. Возьмите вороток с головкой Torx Е14. Выкрутите 4 болта, которые показаны на рисунке 10-1 под номером 2. Снимите ось ступицы, вместе с тормозным щитком, колодками и цилиндром. Рисунок 10-1 – Снятие оси ступицы заднего колеса: 1 – тормозной щит; 2 – болты крепления оси ступицы заднего колеса; 3 – рычаг задней подвески. Установка оси ступицы заднего колеса Поставьте на место тормозной щиток, вместе с колодками и цилиндром. Прикрутите ось ступицы четырьмя болтами, с помощью моментного ключа выставив момент 90-120 Нм (9,0-12,0 кгс.м). Вставьте трубку в цилиндр колеса. Закрепите тросик ручного тормоза на рычаге колодок. Поставьте на место датчик скорости. Закрепите на ступице тормозной барабан. Убедитесь в правильной работе ручного тормоза. Поставьте на место заднее колесо. Прокачайте тормоза и проверьте из работоспособность.
  24. Загоните автомобиль на двухстоечный электрогидравлический подъёмник, типа П-3,2Г. Отключите зажигание и поднимите ручной тормоз. Демонтируйте одно из задних колёс. Рисунок 9-1 – Снятие колпака ступицы заднего колеса: 1 – барабан тормозной; 2 – колпак ступицы. Подцепите отвёрткой колпачок, надетый на ступицу. Снимите его. Теперь, самое время проверить, не разболтался ли подшипник в ступице. Для этого обычно применяется специнструмент – индикатор ИЧ 10. Вам нужно измерить зазор, точнее, ход подшипника в осевом направлении. Уприте ножку прибора в центр ступицы и подёргайте ступицу туда-сюда, по её осевой линии. Результат теста не должен превышать 0,03 мм. Если он больше, тогда вам необходимо приобрести новый подшипник. Безопасность превыше всего! Рисунок 9-2 – Снятие тормозного барабана: 1 – барабан тормозной; 2 – колпак ступицы. Дальнейшие действия очевидны. Возьмите вороток и головку на 30. Открутите гайку с оси ступицы, снимите снять тормозной барабан. Рисунок 9-3 – Тормозной барабан в сборе: 1 – кольцо магнитное; 2 – барабан тормозной; 3 – подшипник ступицы заднего колеса; 4 – кольцо стопорное. С барабана снимите стопорное и магнитное кольца. Используйте для этого съёмники. Рисунок 9-4 – Выпрессовка подшипника ступицы заднего колеса: 1 – оправка 67.7853-9728-1; 2 – барабан тормозной; 3 – подшипник ступицы заднего колеса. Ну, а теперь начинаем выпрессовывать подшипник. Как и в других подобных операциях, советуем вам использовать для этого пресс типа КС-124, фирмы «Автоспецоборудование», и набор оправок 67.7853-9728. Как показано на рисунке 9-4, для выпрессовки подшипника из барабана вам понадобится оправка с меткой «1». Выньте подшипник. Установка подшипника на ступицу заднего колеса Все мелкие канавки и посадочные места на ступице промойте, продуйте сжатым воздухом, как можно тщательнее. Рисунок 9-5 – Запрессовка подшипника ступицы заднего колеса: 1 – оправка 67.7853-9728-2; 2 – подшипник ступицы заднего колеса; 3 – барабан тормозной. Запрессовываем в барабан подшипник. Наглядно этот процесс показан на рисунке 9-5. Вам понадобится оправка с меткой «2». Подшипник фиксируем стопорным кольцом. Рисунок 9-6 – Напрессовка магнитного кольца: 1 – оправка 67.7853-9728-3; 2 – кольцо магнитное; 3 – барабан тормозной; 4 – подшипник ступицы заднего колеса; 5 – кольцо стопорное. Так же, с помощью пресса и оправки «1», ставим на место магнитное кольцо, смотрите рисунок 9-6. Кольцо надеваем до упора. Переходим к закручиванию гайки ступицы. Запомните главное: гайку обязательно ставим новую. Бывшая в употреблении не пойдёт. Ставим на ось барабан, закручиваем гайку. Вам нужен вороток, головка на 30 и моментный ключ. Момент для затяжки – 158-192 Нм (15,8-19,2 кгс.м). Ударами молотка через что-то мягкое, загоните колпачок на тормозной барабан. Протестируйте, как работает механизм тормоза. Поставьте на место заднее колесо. Прокачайте несколько раз педаль тормоза. Посмотрите, не упал ли уровень тормозной жидкости в бачке. Если нужно, долейте.
  25. Поставьте автомобиль на электрогидравлический двухстоечный подъёмник типа П-3,2Г. Отключите зажигание и включите ручной тормоз. Снимите одно из передних колёс. С помощью подъёмника установите автомобиль на подходящую для вас высоту. Рисунок 8-1 – Снятие стойки стабилизатор поперечной устойчивости: 1 – стойка телескопическая передней подвески; 2 – гайка крепления стойки стабилизатора; 3 – стойка стабилизатора; 4 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости. А дальше действуем так же, как в предыдущем описании, то есть с помощью шестигранника на 5 и ключа на 16 откручиваем гайки под номером 2, и снимаем стойку с автомобиля. Установка стойки стабилизатора поперечной устойчивости Присоединяем стойку к штанге стабилизатора и стойке подвески гайками. Момент их затяжки – 53-71 Нм (5,3-7,1 кгс.м). Поставьте на место переднее колесо.